Découvrir La Havane, Cuba – TNT Magazine

Lorsqu’il a été annoncé que Fidel Castro se retirait en février
année, après près d’un demi-siècle au pouvoir, la panique des voyages à Cuba s’est installée.
« Vite, allez-y avant que tout ne change », tout le monde semblait dire,
comme si un McDonald’s pouvait tomber du ciel et écraser le cœur
de l’île. C’était bon de voir, alors, que La Havane était encore
tout ce qu’un touriste pourrait souhaiter – un cocktail de joyeux imbibé de rhum
les clichés.

Voulant un peu d’ombre au soleil, je quitte le Malecón pour les ruelles de Havana Centro, en passant devant des gars penchés sur les capots d’anciennes voitures américaines (révélant le secret de leur survie) et des portes pleines de rythmes latins. Je trouve refuge dans un bar pour me faire intimider pour commander un jus d’orange.

« A La Havane, on boit des mojitos le matin, des daiquiris le midi et des cuba libres le soir », raconte un homme assis à une table voisine. Il n’y a pas de discussion avec des règles comme ça.

Alimenté par un mojito qui avait une bonne dose de Havana Club, c’est une surprise quand je tourne à un coin de San Rafael et que je me retrouve à Washington DC. El Capitolio, l’ancien siège du gouvernement de La Havane, est une réplique du Capitole en Amérique. La dernière fois que j’ai visité l’original, il n’y avait pas trop d’enfants qui utilisaient le terrain comme terrain de baseball.

C’est le visage majestueux de Cuba – avec le Gran Theatro, une chaîne d’hôtels élégants et le Prado (officiellement connu sous le nom de Paseo de Martí), un large boulevard qui s’étend du Parque Central au Malecón. Sautez à droite et vous trouverez l’oasis aérée du Museo Nacional de Bellas Artes et, en face, le Museo de la Revolución, décousu mais intéressant. Vérifier grand-mère, le yacht utilisé par Castro pour lancer la révolution, et une salle dédiée à son commandant en second, Che Guevara.

Après l’attirail militaire, les charmes plus doux de Havana Vieja sont encore plus accueillants. Au cours des 20 dernières années, la vieille ville a subi de sérieuses rénovations pour sortir les places coloniales de leur état de délabrement et les rendre touristiques. Les travaux sont toujours en cours, mais ils ne gâchent pas l’effet des quatre places principales – le marché verdoyant du livre en plein air de la Plaza de Armas, les places Catedral et San Francisco de Asis qui sont toutes deux dominées par des églises imposantes, et la Plaza Vieja, le plus grand des quatre, où les chaises et les tables débordant des cafés font à peine une brèche.

Lors de ma première visite, j’ai été tellement pris par l’agitation joyeuse – les groupes de style Buena Vista Social Club dans les cafés, les galeries d’art cachées et divers musées tels que le Havana Club Museo del Ron et la chambre d’Ernest Hemingway à l’hôtel Ambos Mundos – que j’ai n’a pas remarqué qu’il manquait quelque chose. Lors de ma deuxième visite, il clique. Alors que je suis assis en train de prendre un café sur la Plaza Vieja, je regarde autour de moi et je réalise, grâce à une collection d’appareils photo sophistiqués et de guides, que tout le monde est un touriste.

De retour au Parque Central, au-dessus du vacarme des hommes locaux qui crient au baseball, un jeune Cubain du nom de William me dit qu’il est venu de Cienfuegos à La Havane pour rendre visite à des parents. Aujourd’hui, il est en route vers la vieille ville. « J’adore me promener dans Havana Vieja », dit William, « mais juste pour regarder. C’est trop cher pour autre chose. »

À Cuba, il existe deux monnaies : le peso et le peso convertible, le premier utilisé pour les produits de base, le second utilisé pour les produits de luxe et le tourisme. À 28 pesos pour un cabriolet, il est beaucoup trop cher pour la plupart des Cubains de dépenser de l’argent dans les zones touristiques réservées aux cabriolets. Dirigez-vous des places élégantes vers les ruelles en ruine (certains bâtiments sont si abandonnés que vous pouvez voir à travers eux), et vous ne pouvez pas dépenser vos décapotables. Donc, même si vous pouvez vous imprégner d’une multitude de clichés cubains, acheter des t-shirts du Che, saluer la Plaza de la Revolución et boire des mojitos bon marché jusqu’à ce qu’ils sortent de vos yeux, il est difficile de percer dans la vraie Havane.

Vous pouvez jeter un coup d’œil par-dessus la barrière en séjournant dans une casa particular (une famille d’accueil) ou en mangeant dans un restaurant dans la maison de quelqu’un, connu sous le nom de paladar.

Peut-être que le plus proche que j’ai eu de voir l’autre côté de La Havane était lors de l’une des légendaires séances de rumba du dimanche sur Callejón de Hamel. Les touristes et les habitants se sont mêlés à la foule, dansant au rythme des plaques de cuivre alors qu’ils accueillaient la semaine à venir. Mais il y avait une nette différence, selon l’homme qui mélangeait les mojitos : « Les touristes sont ceux qui ont des verres à la main. »

Cela m’a ramené au bar le premier matin, quand j’ai demandé à Ronaldo, l’homme qui a ri au nez de mon jus d’orange, ce qui pourrait changer maintenant que le frère de Fidel, Raul, est président. « C’est plus strict sous Raul », a-t-il dit en regardant furtivement le bar, « mais dans environ cinq ans, il y aura des changements pour le mieux à Cuba, pensent les gens. »

Pendant que j’étais là-bas, Raul a levé l’interdiction faite aux Cubains de séjourner dans des hôtels, de louer des voitures et d’acheter des téléphones portables. Depuis lors, il a supprimé le plafond des salaires, il semble donc que Ronaldo ait raison. Et dans cinq ans, s’il y a un peu moins de voitures classiques et quelques chaînes de restaurants en plus, cela en vaudra sûrement la peine si William peut prendre un café sur la Plaza Vieja.

» Amy Adams s’est rendue à Cuba avec Intrepid Travel dans le cadre de l’itinéraire Classic Cuba de huit jours. Le voyage coûte 350 £ plus un paiement local de 195 $ CUC (environ 100 £). Pour réserver, appelez Intrepid au 020-7354 6169 ou consultez www.intrepidtravel.com.

Cubanismes

Apprendre le jargon

plus loin = pote/copain
baron = dollar/dollar ; par exemple « dame un baro » signifie « donne-moi un dollar »
la luche = la lutte quotidienne
coger lucha = être stressé
pas de cojas lucha = ne soyez pas stressé/allez-y doucement
coño = merde/putain
empatasse = s’entendre avec quelqu’un de manière romantique ou sexuelle
peul = US$, maintenant CUC$
Yuma = étrangers
Papaye = utilisé aussi couramment pour désigner les organes génitaux féminins que pour le fruit
¿que bola ? = quoi de neuf ?
¿que pinga te pasa ? = qu’est-ce qui t’arrive ?
jinetero = rabatteur mâle qui bouscule les touristes

Fuir la ville

Ville à un cheval de Viñales

Ce n’est pas vraiment le cas – si vous vous asseyez sur une chaise berçante devant l’une des maisons aux couleurs pastel qui bordent la rue principale de Viñales, vous verrez forcément plus d’un cheval et une charrette passer devant vous. Mais Viñales a une atmosphère rurale et endormie qui n’a pas été dérangée malgré la plupart des maisons à un étage de la ville qui font office de casas particulares.

Après le rythme effréné de La Havane, prenez quelques jours ici pour faire une randonnée dans le parc national, découvrir les grottes voisines ou faire une excursion d’une journée sur les plages de la côte nord. Laissez un peu de temps pour explorer la ville qui pourrait être calme mais qui n’est certainement pas apolitique. Vous pouvez à peine marcher 10 mètres sans voir un mémorial dédié aux « cinq » – cinq ressortissants cubains actuellement emprisonnés aux États-Unis pour espionnage.

Rendez-vous à l’hôtel Los Jazmines pour prendre une bière autour d’une partie de dominos et admirer le coucher de soleil derrière la vallée. Plus tard, Polo Montañez est l’endroit où il faut être. C’est là que vous trouverez des spectacles de danse tous les soirs et que les habitants se promènent sur le sol pour proposer des cours de salsa impromptus.

Café et cigares

Dans la vallée de Viñales, de gros blocs de roche calcaire connus sous le nom de mogotes s’élèvent d’un lit lisse de plantations de café et de tabac. Lors d’une visite de la région, nous échappons à la chaleur tropicale en plongeant dans une casa de tabac – l’une des grandes huttes en forme de tente disséminées dans les plantations, où les feuilles sont suspendues pour sécher. À l’ombre fraîche et parfumée au tabac, nous trouvons deux guajiros (fermiers) faisant de même, leurs yeux bleus brillant sous leurs chapeaux de paille battus alors qu’ils fument des cigares et discutent tranquillement.

À sa table de cuisine, un autre agriculteur local, Geraldo, nous montre la prochaine étape de la production, roulant prestement les feuilles séchées ensemble, avant de sélectionner la meilleure feuille à finir et de trancher soigneusement les extrémités. Alors que nous dégustons le cigare le plus doux et le plus frais de notre vie, Clara, la mère de Geraldo, revient après avoir nourri les poules. Elle jette des grains de café pelés sur la cuisinière, passe les grains torréfiés dans un moulin et, versant de l’eau chaude sur un filtre, sert un café épais et granuleux qui nous fera vibrer pour le reste de la journée.

Robinson Crusoé, sorte de

Lorsque nous avons informé la propriétaire de la casa, Elisa, de nos plans pour la journée, sa réponse a été simple. « Cayo Lévisa ? Ah Bonita ! » cria-t-elle en embrassant minutieusement ses doigts. À quelques minutes en voiture de Viñales et à 35 minutes en bateau de Palma Rubia, cette plage isolée ne pourrait pas être mieux décrite. Les 3 km de sable ivoire absorbent le petit nombre d’excursionnistes et de clients de l’hôtel afin que vous puissiez barboter dans les eaux turquoises, vous promener sur le promontoire ou vous prélasser sous un parasol en paille, tout en prétendant avoir découvert votre propre paradis tropical. La légende raconte que l’écrivain américain Ernest Hemingway a initialement trouvé ce coin de Pinar del Río pour les touristes lors d’un séjour sur l’île voisine de Paraíso dans les années 1940.