Comment passer des vacances en famille à Cuba

Pas de téléphones portables, pas de cartes de crédit, pas d’enfants, ma formule pour des vacances idéales en famille. Ce qui était peut-être exactement ce que nos parents avaient en tête. Contrairement à ma tante et mon oncle, qui ont parcouru le pays avec mes cousins ​​dans un bus VW, ils n’étaient pas plus intéressés par des vacances en famille que nous. Deux décennies plus tard, lorsque nous avons commencé à prendre des « vacances entre sœurs » pour marquer la mort de notre mère, nous avions des règles de base très précises : pas de parents, pas de conjoints, pas d’enfants.

Ce voyage à Cuba était l’occasion de faire quelque chose de différent pendant que nous pouvions encore nous lever et faire de la salsa. En quelque sorte, bien sûr. Quand Mili essaie de nous apprendre quelques pas un soir après le dîner, Susie et moi nous cachons sous la table. Robin, qui mesure cinq pieds dix, titube avec courage, soutenu par Mili, qui mesure cinq pieds. « Regardez », crie Mili en riant. « C’est Alicia Alonso.

La salsa semble séduisante et familière, mais elle est aussi compliquée – polyrythmique et asymétrique, le rythme enfoui sous un mur de sons différents – que Cuba. Et aussi ouvert, aussi expressif que puisse paraître Cuba, nous ne faisons qu’effleurer la surface. Certes, c’est une belle surface :  » Vivre à La Havane « , a écrit Graham Greene,  » c’était vivre dans une usine qui produisait la beauté humaine sur un tapis roulant « . Il est facile de tomber amoureux : « Nous devons aider ces gens », dit Lane à maintes reprises. « Nous avons tellement en commun. »

Ce que nous n’avons pas en commun, c’est l’argent. Ce qui est vraiment trippant à propos de Cuba, c’est qu’il n’y a pas de revenu discrétionnaire – bien sûr qu’il n’y a pas de publicité. Comme quelqu’un l’a souligné, passer du temps à Cuba, c’est comme visiter un parc à thème communiste : après tout, nous pouvons partir. Notre seul véritable point de référence sur ce avec quoi vivent nos amis cubains est un souvenir de l’époque où nous étions prisonniers de nos familles, citoyens agités sur l’île de l’adolescence.

Paradoxalement, une partie de l’attrait de Cuba est qu’elle a été coupée du pire de l’Amérique : le consumérisme, l’ignorance, le surdéveloppement, le gaspillage. Les gens plaisantent en disant que lorsque vous arrivez à Cuba, vous reculez votre montre de cinquante ans.

Mais Cuba n’est pas vraiment figé dans l’ambre. Créative par nécessité, elle a été conçue à partir de morceaux du passé bien préservé, du présent exigeant et d’un avenir toujours plein d’espoir, comme les « chars Yank », ces voitures américaines classiques des années 50, importées avant la révolution, modernisées avec des moteurs, entretenus avec amour avec de la peinture maison et des garnitures métalliques, et autorisés, en vertu de l’une des lois les plus avancées de Cuba, en tant que taxis privés.

Lors de notre dernière nuit à La Havane, Steve, que nous avons pris l’habitude d’appeler Papa, réquisitionne trois cabriolets – des bébés profilés de couleur Kandy en rose, rouge et blanc et jaune – et nous dépassons le parc et les arches dorées crénelées de La Havane. Chinatown, s’arrêtant aux feux juste assez longtemps pour que les voitures crachent de la fumée et grondent.

« Tu te souviens de l’été où papa nous a loué un cabriolet ? » Je crie à ma sœur Robin.

« Tu veux dire celui que nous avons détruit ? »

« Oui. Pourquoi diable a-t-il fait ça ?

« Je pense », me rappelle-t-elle, « il essayait de faire quelque chose de bien pour une fois. »

Puis nous repartons, le vent et les fumées au nez, sillonnant l’avenue des Présidents, avec ses arbres topiaires comme des pièces d’échecs géantes. Passé l’Hôtel Nacional, ce grand vieux temple de la tentation des jours de salade de La Havane, et tout au long du Malecón éclaboussé par la mer. C’est aussi exaltant qu’un rêve collectif, où le passé, le présent et le futur se heurtent, et la liberté est une chose avec des nageoires caudales.

De nombreuses destinations de voyage à l’étranger sont circonscrites par des avertissements du département d’État américain ou des Centers for Disease Control, mais Cuba est régie par le département du Trésor, en particulier l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), qui décide qui peut se rendre sur l’île et quand . Depuis l’annonce par l’administration Obama en janvier 2011 du rétablissement des voyages dits de personne à personne à Cuba, l’OFAC a délivré des licences à des agences de voyages et à d’autres groupes qui organisent des « voyages ciblés ».

Notre voyage a été organisé par Steve Hart, un expert en voyages à Cuba qui a dirigé des visites pour un certain nombre d’organisations (info@harttravelpartners.com). Les groupes qui ont des licences délivrées par l’OFAC comprennent le Metropolitan Museum of Art de New York et des organisations d’anciens élèves à Princeton, Tufts, UCLA, Smith et Harvard, pour n’en nommer que quelques-uns. D’autres peuvent être trouvés au Site Web du Groupe de travail latino-américain. Plusieurs pourvoyeurs de voyages, dont Austin-Lehman Adventures, Backroads et National Geographic, sont également autorisés à organiser des visites interpersonnelles.

De nombreux circuits nécessitent une adhésion stricte (certains diraient rigide) à un itinéraire prédéfini. Insight Cuba, cependant, offre une certaine flexibilité pour personnaliser une visite en fonction d’intérêts particuliers. Tom Popper, président d’Insight Cuba, déclare : « La plupart des Américains ont attendu toute leur vie pour avoir la chance de voyager à Cuba. Il est venu et reparti dans le passé, et qui sait combien de temps il restera. C’est le moment d’y aller » (800-450-2822 ; voyages de trois nuits à partir de 2 095 $).