Cinq escapades asiatiques enchanteresses | Financial Times

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Un pilier de style ancien à Chiang Mai

Maison aux 137 piliers à Chiang Mai

Maison aux 137 piliers à Chiang Mai

137 Pillars House a ouvert ses portes à Chiang Mai il y a 10 ans, construite autour d’un bâtiment du XIXe siècle magnifiquement joli et parfaitement restauré qui était autrefois la résidence du directeur de la East Borneo Company (historiquement, dans le centre de la Thaïlande, le nombre de piliers soutenant une maison était directement lié à la richesse et le statut du propriétaire ; clairement un gros bonnet ici, alors). Les 30 suites de l’hôtel s’étendent autour du bâtiment principal à travers des jardins bien entretenus, présentant une variété de configurations et de palettes, mais toutes somptueuses avec de la soie et du rotin, des carreaux de sol encaustiques thaïlandais ornés et des portes en bois laqué turquoise, rouge et vert citron.

La salle à manger du 137 Pillars House

La salle à manger du 137 Pillars House

La suite piscine de l'hôtel

La suite piscine de l’hôtel

Le bar et les restaurants se trouvent dans la maison d’origine, avec ses murs non vernis et ses plafonds sculptés d’origine. La frangipanier parfume tout l’endroit et la rivière Ping est à cinq minutes à pied, tout comme les galeries, les temples et quelques très bons cafés. Bonus de bien-être : les propriétaires ont entamé depuis un an un partenariat de collecte de fonds avec le sanctuaire de sauvetage et de réhabilitation du parc naturel des éléphants, qui a généré à ce jour près de 45 000 $ de soutien, principalement en dons des clients de l’hôtel. 137pillarshotels.comà partir d’environ 300 £


Une maison d’enchantement à Luang Prabang

Que ce soit parce que c’est sur une minuscule péninsule dont la géographie a empêché une expansion tentaculaire ou parce que le train rapide tant vanté de la province chinoise du Yunnan vient tout juste d’être lancé, Luang Prabang au Laos a conservé une magie qui est aujourd’hui une denrée rare dans la région. C’est minuscule et éminemment accessible à pied. C’est endormi – en ce moment, pendant la saison de la mousson, vous pourriez vous asseoir pendant une demi-heure au Banneton Café, étirant votre café crème et croissant (qui sont tous deux si parfaits que vous pourriez être dans le sixième arrondissement de Paris), et en voir un, peut-être deux tuk-tuks ou voitures passent. Et si loin au nord, le Mékong est son plus beau et le plus fluide. Luang Prabang abrite également Satri House, une petite maison d’hôtes qui est une merveille d’ambiance.

Les jardins de Satri House
Les jardins de Satri House

Labyrinthe de cages d’escaliers et de couloirs, de coursives de jardin et de vérandas, il s’étend sur un grand terrain privé en bordure de la ville historique. Les chambres regorgent d’antiquités et de textiles laotiens encadrés ; plusieurs ont des balcons privés; des soieries produites localement recouvrent les lits. La piscine, bordée de carreaux vert jade, est ombragée par des palmiers en fin d’après-midi; les boissons sont servies dans le bar de la terrasse couverte à côté, avec ses chaises et ses tables groovy des années 1930. La bibliothèque est un morceau d’Indochine parfaitement préservé – éditions originales, hautes fenêtres, particules de poussière tournoyantes et tout. « Enchanting » est une grande promesse, mais s’il vous plaît croyez-moi sur parole: comme Luang Prabang lui-même, cet endroit enchante complètement. satrihouse.comà partir d’environ 100 £


Le petit lodge du Bhoutan avec une grande atmosphère

Les vues depuis la terrasse du Gangtey Lodge, Bhoutan

Les vues depuis la terrasse du Gangtey Lodge, Bhoutan © Gangtey Lodge

La grande nouvelle de l’Asie pour septembre est que le 23, le Bhoutan rouvre aux visiteurs étrangers. L’augmentation des frais de tourisme a engendré tout un kerfuffle : maintenant un montant fixe de 200 $ par personne et par jour, soit une augmentation d’environ 300 % par rapport aux prélèvements pré-pandémiques, c’est raide. Mais aussi justifié – tout cela va à la construction durable du secteur, ce qui signifie protéger la culture et le patrimoine vivants, ainsi qu’investir dans des projets qui aideront à maintenir le statut de bilan carbone négatif du Bhoutan. Près du centre du pays, surplombant la vallée de Phobjikha, se trouve Gangtey Lodge, qui fêtera l’année prochaine son 10e anniversaire. Les propriétaires Brett Melzer et Khin Omar Win sont venus pour la première fois au Bhoutan il y a près de 20 ans, apparemment pour mettre en place une opération satellite de Balloons Over Bagan, l’équipe de voyages expérientiels qu’ils dirigent depuis longtemps au Myanmar. Mais ils sont tombés amoureux de ce qu’ils ont trouvé et ont passé trois ans à construire leur maison de 12 pièces, prolongeant la même ambition qu’ils avaient réalisée au Myanmar pour créer des opportunités – formation, perfectionnement – pour la communauté locale.

Le hall d'entrée du Gangtey Lodge

Le hall d’entrée du Gangtey Lodge © Gangtey Lodge

Il mélange des suites de ferme (comme des studios spacieux, avec des baignoires à roulettes alignées contre des baies vitrées et des vues sur la vallée) et des chambres dans le pavillon principal qui ont accès à sa large terrasse (vues plus panoramiques). Vous pouvez avoir une cérémonie de bénédiction privée avec un moine du monastère de Gangtey ou aller observer les oiseaux – visez octobre ou novembre, lorsque des milliers de grues à col noir arrivent du plateau tibétain et s’installent dans la vallée pour leur saison de reproduction, un spectacle naturel égalé par peu d’autres dans cette partie du monde. gangteylodge.comà partir de 600 $ en pension complète


Le joyau caché de Singapour dans la forêt tropicale

L'extérieur de la Villa Samadhi à Singapour

L’extérieur de la Villa Samadhi à Singapour

Singapour est une ville qui aime la verticalité et la nouveauté. À son extrémité ouest, cependant – au-delà de l’île de Sentosa, cachée dans la réserve naturelle du Labrador – il y a un petit morceau de charme rétro. Alors que de nombreux habitants connaissent Tamarind Hill, le restaurant de destination thaïlandais doux (et assez délicieux) situé dans un manoir distingué en noir et blanc dans la forêt tropicale ici, moins connaissent peut-être la Villa Samadhi, l’hôtel de charme de 20 chambres dans le garnison coloniale à côté (la réserve était une enclave militaire britannique jusqu’après la seconde guerre mondiale).

Le bassin profond de la Villa Samadhi

Le bassin profond de la Villa Samadhi

Les intérieurs d'époque de la Villa

Les intérieurs d’époque de la Villa

Comme il sied à un bâtiment vieux de 120 ans, la disposition d’une pièce ne ressemble pas à une autre ; de même le design, pour lequel les propriétaires ont passé des années à chercher des affiches et des malles, des cartes et des gravures (ce qu’ils n’ont pas pu trouver chez les revendeurs et les marchés a été conçu sur mesure). C’est l’un des endroits et des situations les plus uniques de la ville – pas pour l’homme d’affaires qui a besoin d’un accès facile au CBD, peut-être, mais avec un caractère qui lui est propre (et 100 recettes thaïlandaises et shan à Tamarind Hill, en fait le restaurant de l’hôtel, la porte à côté). villasamadhi.com.sgà partir d’environ 198 £


Le complexe all-star furtif de l’est de Bali

Alila Manggis vue de la mer

Alila Manggis vue de la mer

Sur la côte sud-est de Bali, près de Candidasa, se trouve Alila Manggis. Ce n’est ni le plus ouvertement authentique des hôtels ici (ce serait, je suppose, l’hôtel Tugu, avec ses maisons patrimoniales surélevées et ses designs fidèles à la lettre), ni le plus ancien (c’est probablement Tandjung Sari, ouvert en 1962 et célèbre patronné par David Bowie, Mick Jagger et plusieurs Suhartos). Mais Alila Manggis est la favorite de beaucoup de gens qui connaissent bien cette île, pour plusieurs raisons. L’emplacement en bord de mer, pour commencer, dans une partie de Bali qui a en quelque sorte conservé beaucoup de son caractère (la magie noire est toujours présente, tout comme le patrimoine architectural royal du palais Puri Agung Garangasem, à proximité d’Amlapura).

L'un des bungalows bas d'Alila Manggis

L’un des bungalows bas d’Alila Manggis

Le pedigree de l’hôtel aussi : il a été conçu par le regretté grand architecte australien Kerry Hill, avec son immense piscine carrée, ses bungalows bas et son restaurant en plein air (où la nourriture est historiquement excellente). Le spa se compose de deux suites en plein air, s’étendant sur l’eau pour que vous entendiez les vagues embrasser les rochers sous vous pendant que votre massothérapeute lomi-lomi vous plonge dans un état de bonheur. C’est une belle chose quand le service, la nourriture, l’ambiance et la culture fusionnent si habilement, à hauteur d’environ 130 £ la nuit. alilahotels.comà partir d’environ 130 £

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