Chaanfi : Flux de Conscience et Conservation

Chaanfi: Stream of Consciousness and Conservation


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Alors que la vie moderne érode tranquillement les nombreuses richesses naturelles de la région de Kumaon dans l’Uttarakhand, un hameau isolé au bord de la rivière se sent toujours comme une rare exception.

Chaanfi : Flux de Conscience et Conservation

Chaanfi est situé au fond d’une vallée près de Bhimtal, Uttarakhand. Photo par : Shikha Tripathi

Depuis 20 minutes que j’attends, je m’émerveille devant le pont, appelé Jhula pul, perché calmement au-dessus du ruisseau Kalsa, content de son anonymat dans un village obscur. Peu de touristes connaissent Chaanfi ; un avant-poste endormi dans le Kumaon de l’Uttarakhand, c’est un endroit pour lequel les gens font rarement un détour. Cela explique peut-être pourquoi il m’a fallu toutes ces années pour explorer un endroit qui se trouve juste dans mon jardin. Dinesh, mon guide, arrive pour interrompre ma rêverie et me conduit là où je reste.


Nous descendons la pente chargée de gravier jusqu’au lit de la rivière, et je profite une fois de plus du pont. Les mauvaises herbes s’échappent des fissures de sa culée et des toits des tours et de l’arche de pierre fanées, mais la solide jetée et les fondations démentent son âge. Au cours des 100 années de son existence, cette structure artificielle a éclipsé les éléments naturels qui l’entourent ; le ruisseau a baissé de moins de la moitié cette année en raison des faibles précipitations, et une fine pellicule de fumée flotte dans l’air grâce aux incendies de forêt, un aliment de base en été avec les prunes et les pêches produites par Kumaon. En bas, nous commençons notre marche de 1,5 km le long de la rivière. Alors que les quelques maisons à flanc de colline bordant le lit de la rivière commencent à se fondre dans la forêt, je discute avec Dinesh de la vie à Chaanfi.

Jhula pul, un pont sur le ruisseau Kalsa à Chaanfi, surplombe la rivière Kalsa. Photo par : Shikha Tripathi

Situé au fond d’une vallée près de Bhimtal, Chaanfi n’est qu’une colonie d’agriculteurs, nichée entre la région des lacs populaire de Kumaon. À environ 2 000 pieds au-dessous de Nainital, son climat tempéré et ses sources d’eau pérennes en font une ceinture fertile qui produit des légumes et des fruits indigènes, ainsi que des variétés de fleurs exotiques pour l’exportation qui ont repris le produit le plus célèbre de son apogée, la pomme de terre Chaanfi que les habitants adorent. , y compris ma mère. Sa mention rappelle des souvenirs de sa jeunesse – quand ces patates grillées étaient la cerise dans un panier de pique-nique – tout comme le grand verre de Malte le jus, mon pot de bienvenue à mon séjour, ramène le mien. Je n’ai pas eu cet agrume, une variété locale de lime douce, depuis des années; mon frère et moi avions l’habitude de trancher et de tirer dessus sous le soleil d’hiver. Parmi la poignée d’hébergements à Chaanfi, Soulitude by the Riverside pourrait être le seul haut de gamme. Mais il se confond parfaitement avec le charme rustique du village, incarnant une qualité endormie qui est attachante. Le chalet principal dispose de trois belles chambres agrémentées de lipaï, la peinture de boue traditionnelle locale des murs, un art perdu aujourd’hui quelque part entre les conceptions urbaines et les modes de vie ambitieux des maisons Kumaoni. Ma chambre est à quelques pas, le chemin bordé de belles lampes. De chaque côté, des rangées de choux, de brocolis, de pommes de terre et d’autres légumes rivalisent d’espace avec des noix, des figuiers et d’autres arbres fruitiers.

En poussant la lourde porte vers l’intérieur, j’entre dans un espace qui fait entrer la terre ; un sol en oxyde rouge et des rideaux lumineux pour le compléter, un canapé coloré faisant face à de simples portes et fenêtres vertes qui encadrent la vue à l’extérieur et laissent entrer le murmure du ruisseau. C’est frais mais familier; des tableaux de distribution vintage et un coffre en bois qui me rappellent la maison de ma grand-mère, des tapis de jute utilisés de manière innovante pour tapisser les vitres des placards et des cadres de porte vert forêt rappelant les bungalows dak. L’empreinte des visiteurs est heureusement minime dans ce logement de sept chambres. Des bouteilles d’eau en cuivre, du savon dans des distributeurs, des biscuits dans des bocaux en verre, tous ajoutent une goutte à la mer de conservation dont Chaanfi a sûrement besoin, comme je le rassemble lors de ma promenade du soir.

Lors d’une visite de la propriété, je suis Dinesh de près, essayant d’entendre sa voix étouffée à travers son masque. C’est l’été et le ruisseau est presque à sec, ce qui n’était pas le cas l’année précédente. dessin animé les arbres se mêlent aux pins, dialoguent en profondeur avec le sous-bois de hisalu, kafal et d’autres baies sauvages locales. Au fur et à mesure que l’on se rapproche de la source d’eau du village, le ruissellement s’épaissit et des martins-pêcheurs, des tourterelles et des bulbuls apparaissent. Debout au bord de la source où elle tombe d’un rocher pour former de petits tourbillons, Dinesh parle des années passées où l’eau appartenait à tout le monde. À mesure que les températures augmentent et que les ressources naturelles des collines diminuent, il y a une augmentation proportionnelle des différends sur les réserves et un déclin constant de l’agriculture. Malgré cela, Chaanfi reste un merveilleux bassin de farniente, avec un indice de qualité de l’air (IQA) bien meilleur que les endroits plus populaires aux alentours.

Les chambres rustiques de l’établissement rappellent les bungalows dak d’autrefois. Photo par : Shikha Tripathi

Chaanfi : Flux de Conscience et Conservation 2

Le lodge de montagne isolé à Chaanfi où l’écrivain a séjourné. Photo par : Shikha Tripathi

De retour à mon séjour, je termine un dîner matinal. Un menu fixe pour chaque repas permet d’éviter le gaspillage, et j’évite les suspects habituels de paneer (Cottage cheese) et légumes mélangés pour concevoir mon repas éclectique de chana daal (lentilles Horsegram) avec missi rotis plein de saveurs locales, suivi d’une bonne crème brûlée. Le lendemain matin est clair avec un ciel bleu qui a avalé les dernières volutes de fumée, et je pars sur un sentier vers un autre point d’eau. Le chemin en amont est parsemé de rochers, éparpillés à travers la Kalsa qui se renforce lentement et dont les eaux deviennent plus fortes à mesure que Dinesh et moi serpentons plus haut. Une louche brune ouvre la voie cette fois, glissant sur le ruisseau maintenant jaillissant et se balançant de haut en bas tout en avançant également.

Le « point d’eau » est en fait un tarn formé par la rivière dans un endroit à l’abri des regards indiscrets. Des rochers s’élèvent tout autour comme des sentinelles en service, formant un cercle sacré autour de cet étang d’une beauté divine que l’on croit habité par des fées, et projetant un arc d’ombre qui rafraîchit la peau et l’âme. Je suis secoué de ma stupeur après près de 45 minutes, lorsque Dinesh indique que nous rentrons. Il ne faudra peut-être pas longtemps avant que les bouteilles de bière ne commencent à s’entasser sur ce site et que ses eaux fraîches commencent à se retirer, mais j’espère que je n’assisterai pas à cette époque. Je fais mes valises, car toutes les bonnes choses, y compris les belles vues et les récoltes de pommes de terre, ont une fin. Leur mémoire, cependant, sert à alléger une journée terne.

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Chaanfi est à environ 40 km de Kathgodam, la tête de ligne la plus proche, et à 7 heures de route de New Delhi. Soulitude by the Riverside propose 7 chambres, avec une propriété sœur avec vue sur la montagne sur la crête de Ramgarh à seulement quarante minutes.


www.soulitude.in



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