C’est votre Lot — se prélasser dans le pittoresque sud-ouest de la France | Voyage
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UNs Mai se réchauffe, une immobilité rêveuse tombe sur le Lot, la prochaine grande vallée au sud de la Dordogne. Les orchidées remplissent les prés, les coquelicots rouges bordent les routes et il fait enfin assez chaud pour s’asseoir sous les étoiles et se faire bercer par les hiboux, les rossignols et les grenouilles. Même la rivière n’est pas pressée d’aller n’importe où, s’enroulant paresseusement autour des vignes et des bois.
Cette année, cependant, le bourdonnement dans la vallée n’est pas seulement dû aux bourdons. Le week-end dernier, nous avons rejoint la foule lors de la grande réouverture du musée de Cahors – après six ans de rénovation de 6 millions de livres sterling, il abritera désormais des dizaines de peintures nouvellement acquises et deux exceptionnellement grandes d’Henri Martin.
Henri qui ? Les Lotois sont toujours choqués d’entendre que leur artiste bien-aimé n’est pas un nom familier au Royaume-Uni. Toulousain d’origine, Martin (1860-1943) était tellement obsédé par la lumière qu’il a développé un coup de pinceau dabby unique pour capturer le chatoiement d’un instant. Inclassable (postimpressionniste, pointilliste et symboliste sont les étiquettes qui peinent à le contenir), il était extrêmement populaire à son époque — ses peintures murales lumineuses et irisées ornent l’Hôtel de Ville, la Sorbonne et le Conseil d’État à Paris, et la capitale de Toulouse, entre autres. La plupart représentent le petit village de Labastide-du-Vert à l’ouest de Cahors, où en 1900 il acheta le Domaine de Marquayrol de 64 acres et y passa chaque été.
L’église de Labastide par Henri Martin
ALAMY
De même que Monet a créé, peint et repeint ses jardins à Giverny, Henri Martin a créé les jardins de Marquayrol, peignant et repeignant leurs pergolas et bassins ainsi que les paysages de Labastide. Pendant des décennies, il a fait partie intégrante du village, plantant son chevalet près de son ruisseau, de son pont, de son église et de ses prairies bordées de peupliers à différents moments de la journée pour capter la lumière changeante.
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Ce qui rend la visite de la vallée du Lot si agréable aujourd’hui, c’est que presque tout ce que Martin a peint a toujours à peu près la même apparence. La lumière transparente qu’il aimait (le Lot revendique l’air le plus pur de France), les fermes et villages calcaires gorgés de soleil. Selon le recensement, même la population est presque la même (en nombre sinon en tenue pittoresque) qu’il y a un siècle.
Nous logions non loin de Labastide à Puy-l’Evêque. La plupart des gens choisissent une maison de vacances ou un camp, mais si vous voulez explorer dans le style des évêques princiers qui régnaient autrefois sur la vallée, ce doit être le château de Mercuès du XIIIe siècle, perché sur un éperon juste à l’extérieur de Cahors.
Pont Valentré, Cahors
ALAMY
Cahors est le point de départ. Avant d’arriver au musée, nous nous sommes promenés dans des ruelles médiévales qui semblent plus italiennes que françaises, grâce aux banquiers lombards pointus qui se sont installés lorsqu’un fils de Cahors a été élu pape Jean XXII en 1316. Les ruelles ont été construites autour du puissant roman à double dôme. -cathédrale gothique avec deux anges dansants fous sur le portail latéral. Comme il le fait depuis 700 ans, le marché du samedi matin remplissait la place en contrebas ; nous aurions aussi bien pu flotter dans la confiture, tant le parfum des fraises était enivrant. Nous nous sommes promenés sur l’un des plus beaux ponts de France, le Pont Valentré, construit entre 1308 et 1378 avec trois tours massives et, selon la légende, un petit coup de pouce du diable.
À l’est de Cahors, les buses flottaient haut au-dessus des falaises calcaires. Les autres attractions cinq étoiles du Lot sont ici : les chevaux tachetés, les mammouths, les aurochs et les bisons vieux de 29 000 ans à la Grotte du Pech Merle et le village au sommet d’une falaise outrageusement pittoresque de Saint-Cirq-Lapopie. Henri Martin a peint ici aussi et a acheté une maison du XIIe siècle qui a ensuite été achetée par le surréaliste André Breton; c’est aujourd’hui un centre culturel dédié au surréalisme. Saint-Cirq peut n’être accessible qu’en été mais était charmant en mai ; de Bouziès toute proche, nous passons juste en dessous sur un chemin creusé dans la roche pour les mules tirant les bateaux fluviaux en amont.
À l’ouest de Cahors, le Lot serpente comme une source (il faut 470 km à la nage des poissons pour parcourir 270 km à vol d’oiseau) à travers des collines qui ont donné naissance au malbec et au vin de Cahors, le « vin noir » qu’Henry II et Aliénor d’Aquitaine ont bu à leur mariage et qui accompagne si bien l’agneau du Quercy, le magret et confit de canard, le fromage de chèvre, les champignons des bois et la truffe. Le canard est si commun ici que les meilleurs restaurants se targuent de ne pas en servir – alors cherchez ces magrets et confits dans les fermes-auberges où la volaille est élevée un peu plus loin. Dans le Lot, le Château de Mercuès fait une cuisine d’exception, tout comme Les Jardins au milieu des vignes à Parnac (restaurant-lesjardins.fr).
Nous avons suivi la tranquille D8 longeant la rive sud du Lot où les paysages bucoliques se succèdent et le 21ème siècle semble bien loin. Si vous n’êtes pas paresseux comme nous, vous pouvez louer un vélo, pédaler et faire une dégustation de vin dans une série de châteaux, tous bien indiqués dans et autour des villages dorés qui envoyaient autrefois des barils de vin à Bordeaux et au-delà ( Vélo du Lot en livrera un à n’importe quel hôtel ou maison de la région; velodulot.com).
S’il fait chaud, des plages fluviales idylliques avec kayaks et guinguettes vous attendent à Douelle et Caïx, ce dernier à côté du château viticole de la reine Margrethe II du Danemark, que vous pourrez visiter (une exposition de l’art de Margrethe est prévue en juillet et août au musée Henri Martin ). La jolie Albas surplombe la rivière (son Château Eugénie est un excellent à visiter près de la rivière); à Luzech, où le Lot fait presque une boucle complète, nous sommes allés au musée de la Planète des Moulins, rempli de modèles de travail miniatures de tous les types de moulins jamais inventés – cela nous a laissé en admiration devant l’ingéniosité humaine.
Puy-l’Evêque
GORDONBELLPHOTOGRAPHY/GETTY IMAGES
En aval, Castelfranc, avec une autre plage et, en hauteur sur la crête boisée, un circuit des dolmens, avec trois dolmens et un groupe d’immenses pierres partiellement dressées appelées à juste titre Chaos. Vient ensuite Puy-l’Evêque médiéval, avec ses hautes tours et ses jardins suspendus qui se reflètent dans le Lot. Nous avons admiré les reflets en sirotant des moules frites et du confit au Pigeonnier.
Labastide-du-Vert lui-même n’est qu’à cinq kilomètres de Castelfranc. Loin de la route principale, nous avons marché vers le pont et — hé hop ! — nous étions dans un tableau d’Henri Martin. En octobre 2021, un chanteur d’opéra, le délicieusement nommé Jean-Jacques Lala, rachète le Domaine de Marquayrol pour le redonner en centre culturel et scénique pour les jeunes chanteurs d’opéra. Personne n’y habitait depuis des années ; comme le château de la Belle au bois dormant, les jardins de Marquayrol étaient couverts de ronces. Aujourd’hui, ils ont tous été déblayés par une bande de jardiniers bénévoles, dans le but de les replanter tels qu’ils étaient au temps de Martin. Monsieur Lala, qui nous a gentiment fait visiter, a dit qu’ils seraient ouverts au public quelques jours par mois cet été. Et ça bourdonnait. Les bourdons étaient de retour.
Dana Facaros a voyagé de façon indépendante. Son livre avec Michael Pauls, le Guide Bradt de la Dordogne et du Lot, est publié le 11 juillet. Le Château de Mercuès propose des chambres doubles à partir de 238 £ (chateaudemercues.com). Coté Lot à Puy l’Evêque propose des chambres avec vue sur le Lot (chambres doubles à partir de 58 £ ; cotelot.fr). cahorsvalleedulot.com
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