Brisbane à Sydney : le road trip ultime | Voyage

Vous aimerez probablement plus Tweed Heads : une confusion de criques, de criques et de lagons, où la Tweed, la première des rivières du Nord, rencontre la mer. La ligne d’état entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud descend Boundary Street, se terminant à Point Danger – ainsi nommé par le capitaine James Cook en mai 1770 pour avertir les marins des récifs marins mortels. Il y a un mémorial pour lui, coulé de fer qu’il a largué pour renflouer Endeavour quand il s’est échoué sur un récif. À côté de Point Danger se trouve la plage de Duranbah, au large de laquelle ce qui semblait être que toute la ville surfait un vendredi après-midi. Alors que je les observais depuis la digue, je levai les yeux vers le Tweed, me demandant si j’aurais dû chercher à l’intérieur des terres.

Les sables s’étendent vers le sud sur 40 milles à travers Casuarina, Cabarita, Hastings Point, Pottsville, Brunswick Heads et Belongil jusqu’au cap Byron, brisé uniquement là où les rivières traversent. Les plages vont de la banlieue à la campagne, en passant par les touristes et les vêtements facultatifs, mais toutes sont appréciées, avec des douches, des toilettes propres et un accès facile. Les déchets ne sont pas un problème car, comme me l’a dit le binman pieds nus de Torakina Beach, « On ne défèque pas à l’arrière de sa propriété personnelle, mon pote. »

Tout comme son homonyme de Northumbrie, l’autoroute A1 s’étend à l’intérieur des terres depuis la côte, où les traversées de rivières sont plus étroites, et la fréquence des sorties sur la plage est telle qu’il est tentant d’en sauter quelques-unes parce que vous avez faim, que vous êtes pressé ou que vous souffrez d’esthétique. épuisement. Résistez à cette tentation, car pour les amoureux de la plage qui explorent cette côte, c’est comme être un enfant à Hamleys.

À seulement 20 miles séparent la baie animée et branchée de Byron Bay – où le point de rupture du cap compense l’huile de serpent Paltrowesque et les bikinis végétaliens – et Ballina à l’embouchure de la rivière boueuse de Richmond, où la culture est la Big Prawn (une sculpture en bordure de route) . Sur cette partie de la côte, où les koalas pataugent dans les gommiers, où les stations-service vendent des cannes à pêche et où l’humanité semble avoir perdu ses chaussures, il y a suffisamment de plages pour toute une vie. Ils vont des criques paradisiaques de Broken Head au vide primitif de Seven Mile Beach, descendant un chemin de terre et presque exactement comme il devait l’être lorsque les pêcheurs d’Arakwal ont peut-être repéré le navire qui allait tout changer naviguant vers le nord en 1770.

Il a fallu 72 ans pour que les colons arrivent : des condamnés libérés qui ont établi des camps de bûcherons pour exploiter les forêts de cèdres rouges côtières – les piratant jusqu’à l’extinction commerciale en un siècle. Ces camps ont évolué pour devenir des villages balnéaires le long de la côte et tandis que certains, comme Evans Head, Wooli et Minnie Water, dégagent encore un pragmatisme frontalier au toit de tôle, d’autres comme Lennox Head et Woolgoolga offrent une ambiance plus distinguée, avec des épiceries fines, sushis et cocktails.

L’hébergement n’a pas encore rattrapé son retard : les motels, les appartements et les campings de style années 60 prédominent, mais vous pourriez avoir de la chance, comme je l’ai fait à Yamba. Il faisait nuit quand j’ai trouvé l’hôtel The Surf : 12 chambres et des courbes art déco au-dessus d’une plage à l’embouchure de la rivière Clarence (chambre double à partir de 223 £ ; thesurfyamba.com.au). Il y a une piscine sur le toit; réfrigérateurs remplis d’alcool distillé localement et vue sur l’océan depuis les meilleures chambres. Juste en bas de la rue, un bistro français vend des huîtres locales avec une réséda aux framboises et un barramundi à la peau croustillante avec une ratatouille et une sauce hollandaise au chorizo ​​(sandbaryamba.com.au). En haut de la colline se trouve un café artisanal avec des poussettes chères garées à l’extérieur et une clientèle qui instagrame leur petit-déjeuner. Je sais ce que vous pensez et moi aussi, mais de l’autre côté de la rue se trouve l’hôtel Pacific.

À l’avant : machines à sous, sport à la télévision et barmaids entièrement encrées. À l’arrière, un groupe de reprises joue devant une foule d’Australiens qui s’amusent beaucoup trop. Une nuit de dollars semblait être entrée en collision avec une nuit de poule, avoir dérapé dans un anniversaire de noces d’argent et s’être reposée lors d’une veillée funèbre à la mémoire d’un type qui avait « adoré cet endroit ».

Les poules venaient de 300 milles à l’ouest, les mâles de plus loin. La fête de noces d’argent avait mis 14 heures pour arriver ici, conduisant des pick-ups proxénètes remplis de cannes à pêche et d’esquives. Amber, une infirmière vétérinaire dans la vingtaine, était l’une des poules. « A quoi ressemble l’Angleterre ? » elle a demandé. « Ça te ferait plaisir », ai-je répondu. Comment était-ce de vivre à l’intérieur ?

« Quand tu grandis sur une station, tu rêves d’évasion. À la fin de votre adolescence, vous êtes dans un état de panique », a-t-elle déclaré. « Les médias sociaux aggravent encore la situation : vous voyez des influenceurs poster depuis des endroits merveilleux. Ensuite, il passe à un fomo constant et de bas niveau qui dure jusqu’à ce que vous regardiez vos enfants le traverser. Vous connaissez cette chanson The Ballad of Lucy Jordan ? Ma mère a toujours dit que c’était écrit pour elle. Maintenant, j’ai l’impression qu’il a été écrit pour moi. Elle a siroté son Bundy et Coca. « Tu devrais aller à Gunnedah. »

Il restait 74 plages sur ma liste mais je suis parti pour Gunnedah le lendemain matin, en suivant le Clarence en amont de Grafton, en traversant des ponts de fer rouillés au-dessus de criques gonflées, en passant devant des panneaux vendant le nationalisme de style des années 1930 du United Australia Party et en prenant l’autoroute Gwydir à travers le forêts tropicales de la chaîne de Gibraltar. J’ai traversé des villes tranquilles où des chauves-souris pendaient aux arbres à rince-bouteilles et des nuages ​​​​roses de cacatoès à poitrine rose – ou galahs – se rassemblaient au-dessus des monuments aux morts pour les garçons qui avaient réussi à s’enfuir. Après la congestion de la côte, le vide sans écho de l’intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud est intimidant, et vous commencez à réaliser la patience, la résilience et la ténacité nécessaires pour donner un bon coup à la vie ici. Il y avait une chanson lugubre à la radio alors que je suivais une route en ligne droite à travers un pays de bétail plat de crêpes vers des collines bleues lointaines. C’était Galleries of Pink Galahs de John Williamson, et un couplet ressortait : Le vent du sud à travers la gaze de la véranda/ Gémissements et claque les portes de la propriété/ Une mère maudit les sols poussiéreux/ Et se sent seule.

Mais ce n’était qu’un côté de l’argument. L’autre a été peint sur le silo à grains de Gunnedah : un extrait d’un poème écrit en partie à Londres par Dorothea Mackellar, une jeune fille de Gunnedah qui a le mal du pays, et qui est maintenant considéré comme la strophe la plus évocatrice de la poésie australienne : J’aime un pays brûlé par le soleil,/ Une terre de balayage plaines,/ Des chaînes de montagnes déchiquetées,/ Des sécheresses et des pluies torrentielles.

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Ces pluies torrentielles tombaient alors que je retournais vers la côte, et quand les essuie-glaces ne pouvaient plus faire face, je me suis arrêté dans un café en bordure de route au milieu de nulle part. L’endroit était vide mais la fille derrière le comptoir était tellement distraite par son livre qu’elle ne m’a pas vu entrer. J’ai attendu quelques minutes, admirant son absorption totale dans des pages que je ne pouvais pas voir. Puis elle m’a vu et a rougi.

Je lui ai demandé ce qu’elle lisait. Elle a brandi un livre de table basse – le genre que vous ramassez dans les magasins de charité : Paris en images, dit-elle.

Chris Haslam a voyagé en tant qu’invité de Tourism Australia (australie.com). Trailfinders propose une excursion de 16 nuits sur la plage East Coast Beach Vibes à partir de 3 529 £ par personne, comprenant l’hébergement en chambre seule, la location de voiture pour huit jours, les vols et les excursions (trailfinders.com)

Quatre autres voyages autonomes en Australie

Prenez la route pour profiter des meilleures vues. Par Rory Goulding

Océan et montagnes sur une boucle de Victoria

Victoria est le plus petit des États d’Australie continentale, mais il est toujours plus grand que la Grande-Bretagne. Le point de vue des Trailfinders sur la Great Southern Touring Route commence et se termine à Melbourne, une ville passionnée par le bon café, les grands événements sportifs et les ruelles recouvertes d’art de rue. Après avoir goûté les crus de la péninsule de Mornington, il est temps de commencer l’une des routes australiennes préférées de tous les temps : la Great Ocean Road. L’itinéraire comprend une visite en hélicoptère de son site emblématique, les cheminées marines des Douze Apôtres. Une fois que vous avez terminé d’ajouter vos empreintes sur les plages dorées et d’avoir repéré des koalas dans les réserves fauniques, dirigez-vous vers l’intérieur des terres pour le parc national des Grampians, une région de forêts d’eucalyptus et de crêtes montagneuses qui abrite un riche éventail d’art rupestre indigène.
Des détails Douze jours Great Southern Touring Route à partir de 1 251 £ par personne, location de voiture comprise (trailfinders.com). Envolez-vous vers Melbourne

Aventure dans l’arrière-pays sur la Gibb River Road

C’est un fait étrange que les parties de l’Australie les plus proches de l’Asie et du reste de l’humanité soient parmi les coins les plus reculés du pays. Au nord de l’Australie-Occidentale, le Kimberley est une région de formations rocheuses couleur coucher de soleil et de cascades dans des gorges cachées, traversées par seulement deux routes. La Gibb River Road est la plus directe des deux, à un peu plus de 400 miles, mais cette ancienne route du bétail ne devrait être abordée qu’en 4×4, et uniquement pendant la saison sèche, de mai à octobre environ. Au moins, il y a des lodges sauvages bien équipés comme El Questro pour se retirer après une journée à traverser des rivières à gué, sur la piste entre l’ancienne ville de pêcheurs de perles de Broome et les environs tropicaux de Darwin – avec une autre aventure juste au-delà à Kakadu National Parc.
Des détails B&B de douze jours à partir de 3 229 £ par personne, y compris la location de voiture et tous les vols (inspiranttravelcompany.co.uk).

Un tour du sud-ouest de l’Australie

L’État d’Australie-Occidentale contient l’un des plus longs tronçons de route inflexibles au monde, la ligne droite de 90 milles sur l’Eyre Highway traversant la plaine aride de Nullarbor, mais il y a beaucoup de variété à avoir dans le coin sud-ouest le plus fertile. Les curiosités naturelles incluent les forêts de karris, les quokkas interrogateurs de Rottnest Island et Wave Rock, en forme comme son nom l’indique. Il y a aussi le beau spectacle que Perth offre en dépit d’être peut-être la ville la plus isolée de la planète, les villes de la ruée vers l’or de l’intérieur et la petite mais excellente région viticole de Margaret River sur les rives de l’océan Indien. Au départ de Perth, ce voyage est une boucle de plus de mille kilomètres (si vous ne prenez aucun vol raccourci) pour découvrir même cette fraction du plus grand État d’Australie.
Des détails Quinze jours de B&B à partir de 3 590 £ par personne, y compris la location de voiture et les vols (audleytravel.com)

Double down under down under en Tasmanie

Lorsque vous avez parcouru presque tout le tour de la planète, c’est une grande demande d’ajouter un saut de plus, mais la possibilité d’explorer la Tasmanie en vaut vraiment la peine. Cette île à 150 miles à la dérive du continent possède certaines des plus grandes étendues de nature sauvage tempérée au monde et abrite une faune inhabituelle, même selon les normes australiennes, notamment le diable de Tasmanie. Un circuit dans le sens des aiguilles d’une montre depuis Hobart, la capitale engageante, plonge rapidement dans la moitié ouest accidentée de l’État, y compris les lacs alpins et les sommets déchiquetés de Cradle Mountain. En revenant vers l’est à travers la campagne agricole autour de Launceston, vous atteignez l’avant-dernière étape au parc national de Freycinet, avec ses plages préservées telles que Wineglass Bay.
Des détails B&B de dix jours à partir de 2 999 £ par personne, y compris la location de voiture et les vols (abercrombiekent.fr)

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