Aiglefin gourmand et ciel lilas : une escapade sans voiture à Grimsby et Cleethorpes | Vacances dans le Lincolnshire

La plage de Cleethorpes est à côté de la gare. Les enfants chevauchent des ânes, creusent des châteaux et jouent au football sur des sables lisses et sans fin. Il y a une bouffée de vinaigre et de friture et le tintement des machines à griffes. A deux minutes du train et je suis assis sur ce qu’il reste de la jetée victorienne à l’extérieur le plus grand fish and chips du monde, Papa’s. Le déjeuner est composé d’aiglefin (à partir de 8,99 £ avec des frites) dans une pâte croustillante, légère comme de la tempura, et une galette de coque (1,89 £) qui a le goût de la farce à la sauge et à l’oignon.

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Jetée de Cleethorpes a subi des incendies, des prises de contrôle ratées et des démolitions partielles pendant la seconde guerre mondiale ; il a accueilli des boîtes de nuit, du bingo et de la lutte. Un consortium local a restauré ses passerelles en bois et ses vitraux il y a six ans et de papa restaurant fish and chips ouvert ici en 2017, remplissant l’ancienne salle de bal de tables rondes. Des forts de guerre sont apparus dans l’estuaire de la Humber, mais la vue sur la côte est est essentiellement restée la même depuis l’ouverture de la jetée il y a près de 150 ans, financée par la compagnie de chemin de fer.

Lorsque le site Web de billetterie de Trainline est répertorié les 100 plus belles plages du Royaume-Uni cet été, Cleethorpes était juste derrière Margate. La station pratique, les immenses plages de sable, les récompenses du drapeau bleu et les cafés ajoutent à son classement, ainsi que l’accès aux sports nautiques. Les séances de Paddleboard (30£ pour le cours adulte) et la location (12£) sont assurées par Flux et reflux, l’une des nombreuses entreprises locales qui dynamisent cette agglomération côtière. Cleethorpes est peut-être synonyme de bord de mer, mais la réalité est bien plus intéressante que la réputation.

La ville est pleine de gens qui s’amusent : des filles en hijab prenant des selfies sur le sable, des garçons à vélo dévalant la rampe en spirale de lierre Château de Ross, et des couples buvant sur la douce terrasse derrière Petit Délice et Bouchons 28, juste à côté de la rue animée Sea View Street. Même les étourneaux s’amusent à pépier sur la jetée avant de tourbillonner, de se séparer et de se combiner à nouveau pour s’installer sur la grande roue.

Avec quatre miles de large plage, il est assez facile de trouver de l’espace. Je me promène dans la lumière du soir vers un épi rocheux en forme de queue de baleine avec vue sur la Dock Tower de Grimsby, élégante comme le campanile siennois (clocher) qui l’a inspiré. Il y a des courlis et des goélands leucophées et la brise du large mélange la barbe à papa et les algues. En revenant le long de North Promenade, j’entre dans la cacophonie éclairée au néon de Fantasy World et je retourne dans un royaume d’enfance de chutes tuppenny, air hockey et Whack-a-mole.

je reste à B&B aux clous de girofle (double à partir de 90 £), une fausse terrasse au bout de Tudor qui se trouve à 20 minutes à pied le long du front de mer de la gare et à quelques pas de la plage. Les propriétaires Maria et Nick Ross se sont rencontrés pour la première fois dans l’armée; leurs chambres sont élégamment soignées et les petits déjeuners comprennent un aiglefin florentin gastronomique avec de la ciboulette du jardin.

Le lendemain matin, je monte le 73 ans Chemin de fer léger de la côte de Cleethorpes du centre de loisirs à proximité à sa gare principale au bord du lac (4,50 £ aller-retour), où un café en plein air populaire entoure le minuscule Auberge du Signal Box. «Le monde tourne autour de Cleethorpes», lit-on sous un globe de granit, à quelques minutes de marche le long du sentier côtier. C’est le Ligne méridienne de Greenwich, incliné au-dessus du tarmac afin que les visiteurs puissent se tenir avec un pied dans chaque hémisphère près d’un panneau indiquant les distances à Moscou, New York et Londres.

Il y a sept ans, je suis parti avec des amis de Peacehaven dans l’East Sussex le long des 273 milles Sentier du méridien de Greenwich (GMT), qui suit la ligne du premier méridien. Au fil des mois, nous nous sommes rencontrés sporadiquement et avons progressé lentement vers le nord à travers sept comtés, en nous arrêtant à peu près à mi-chemin du Cambridgeshire, car le sentier s’éloignait trop pour des excursions d’une journée. Ici à Cleethorpes, le méridien touche enfin à nouveau la côte. J’ai parcouru quelques kilomètres au sud en passant devant des bois, des caravanes et un parc éolien (les vents forts et les marées énormes de la région sont parfaits pour les énergies renouvelables) pour rattraper l’heure GMT sur un banc d’inondation au-dessus des marais de Tetney.

La promenade côtière de retour est un mélange spectaculaire de marais salants, de dunes et de plages dorées sous un ciel immense et dramatique. Les feuilles argentées et les baies orangées de l’argousier bordent les allées. Les vasières regorgent d’oiseaux : sanderlings galopants, chevaliers gambettes échassiers et aigrettes dans les lagunes salines bordées de lavande de mer. Je n’ai jamais été aussi près d’un murmure d’étourneaux, changeant de forme de façon vertigineuse autour de moi. je fais un détour par le Fitties, un quartier de chalets en bois de caractère.

« RIP papa, navigue vers un endroit plus heureux ! » lit l’un des nombreux messages sur un point de repère local non officiel non loin du monument méridien. Connu sous divers noms, dont le Banc de plage Buck Beck, ce mélange de style Mad Max de mémorial, de lieu de rencontre et d’œuvres d’art communautaires organiques a commencé comme un banc en bois flotté en 2016. Depuis lors, il a été emporté par les marées hautes et reconstruit plusieurs fois, mais continue de grandir et d’évoluer, faisant germer des coquillages pendants , des drapeaux en lambeaux ou des squelettes de modèles souriants. Une autre note, clouée sur une bûche carbonisée, indique NE PAS PRENDRE LE RACCOURCI ! PIEDS NOIRS ! PAS DE CHAUSSURES. Le directeur de la station balnéaire de Cleethorpes, l’ex-inspecteur de police Scott Snowden, souligne l’itinéraire le plus sûr et me dit que son équipe a sauvé de nombreux visiteurs imprudents des marées de course, mais il est enthousiasmé par les vues et tient à promouvoir l’écotourisme dans la région.

De retour en ville, il y a plein de bons endroits pour manger après une journée en plein air. Le nouveau Cuisine de la rue Calcutta ouvert sur Sea View Street en septembre, servant des fusions indiennes britanniques. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait le pain naan cuit avec du beurre de cacahuète ou du fromage de chèvre, c’est l’endroit qu’il vous faut. Ou aiglefin rogan balti ? Vous pouvez même avoir une version indienne de fish and chips comprenant du saumon pané légèrement épicé et des pakoras de pommes de terre.

Aux premières lueurs de mon dernier matin, je me dirige vers le front de mer. Le ciel oblige avec un spectacle changeant de lilas, d’orange et d’or fondu, reflété dans le sable humide et les flaques parsemées de goélands. Flux et reflux propose du paddle-board au lever du soleil kaléidoscopique (15 £). Tête de rivière c’est l’endroit pour le brunch : granola maison et compote de fruits, smoothie bowls, salades ou gâteaux irrésistibles. Nic Till, qui le dirige, a grandi ici et a passé 10 ans à l’étranger. Ses cafés téléportent la fraîcheur de la culture des cafés néo-zélandais au milieu de Cleethorpes et de Grimsby voisin. Une troisième succursale et une nouvelle boulangerie ouvriront bientôt – en partie pour répondre à une demande inspirée du verrouillage pour les boîtes à brownies de Riverhead.

Ici comme ailleurs, les entreprises locales ont souvent été plus agiles que les chaînes impersonnelles en réponse à la pandémie. Alors que Grimsby a récemment perdu plusieurs magasins de renom, Gemma Winter a ouvert son magasin indépendant innovant, Tout a commencé avec un point, il y a un an sur la jolie Abbeygate. Il présente des produits de 50 petites entreprises différentes, tels que des bijoux faits à la main, du miel local et des cahiers disant : « Elle est Grimbarian et elle est féroce ».

Le magasin est proche de la gare de Grimsby Town, qui a un centre de cycle toute l’année qui loue des vélos (à partir de 7,50 £/heure) et distribue des cartes des itinéraires autour de la côte et des wolds. C’est à sept minutes de Cleethorpes en train ou à une demi-heure directement de Cloves B&B sur les bus 9 ou 10. A Billet PlusBus, pour une somme modique en plus du billet de train, couvre une journée de voyage illimitée autour de Cleethorpes, Grimsby et des villes voisines comme Immingham.

Avec son nom viking à consonance sombre et sa réputation industrielle, Grimsby est plus souvent une punchline qu’une destination de vacances privilégiée. Je n’ai jamais visité auparavant, même lorsque je vivais de l’autre côté de l’eau à Hull, et que je me retrouve à errer la bouche grande ouverte autour du Cathédrale, avec ses scènes de quai en vitrail et son chevalier médiéval en pierre, s’arrêtant pour prendre un café dans le café assis sur un banc, réaménagé en juillet. L’extérieur de la place St James a également fait peau neuve cet été et a accueilli une nouvelle Fête de la mer.

Le chalutier de Grimsby Ron Telford, qui était troisième à bord, me fait visiter le chalutier des années 50 Ross Tiger. Il est maintenant amarré en permanence à l’extérieur du Centre du patrimoine de la pêche, une promenade de 10 minutes vers les quais (4 £ 4,50 £ pour les enfants/adultes). « C’était ma couchette », dit-il en désignant un lit étroit à l’arrière. Ses récits font revivre le vieux chalutier : tresser des filets, attacher des lignes de morue ou tailler de la glace avec une pelle dans le travail de temps de paix le plus périlleux du Royaume-Uni. Une liste dans la cabine en bois poli du skipper enregistre les quantités importantes de tabac et d’alcool déposées pour un voyage de 15 jours. Le centre du patrimoine recrée les années 1950, lorsque Grimsby était le port de pêche le plus grand et le plus achalandé du monde, avec une odeur de poisson et de l’eau réelle qui s’écoulait des filets bombés sur des ponts basculants à l’ombre des tempêtes.

À cinq minutes à pied, le long de la rivière Freshney et sur le pont de la Corporation, Bières des quais est une brasserie artisanale installée dans une ancienne église en briques rouges depuis 2018. A l’étage, la nouvelle Académie des Docks ouvert en mars 2020, fermé à nouveau quelques jours plus tard, et a maintenant un programme animé de comédie, de musique et de théâtre. Il y a des visites le dimanche et le bar en bas sert la bière blonde artisanale facile à boire de la brasserie, des IPA fruitées et plus encore, ainsi qu’une nouvelle gamme de spiritueux comme le Maritime Gin, infusé de baies d’argousier.

La brasserie a accueilli des vendeurs de nourriture de rue locaux, y compris un bateau de pêche reconverti servant du poisson fumé d’Alfred Enderby sur les quais à proximité. Cette institution de Grimsby propose des visites sur réservation (10 £) et le propriétaire Patrick Salmon (un cas classique de déterminisme nominatif) est occupé par le travail du matin : la fumée de bois remplit de hautes cheminées en briques enduites de goudron et dérive à travers des racks de filets d’aiglefin sauvage.

A l’extérieur, il est prévu de régénérer l’ancienne usine de glace et les alentours. La marche d’une demi-heure pour retourner à la gare me fait passer par Riby Street, avec sa rangée de poissonniers, et le café original Riverhead, où je récupère du pain aux fruits pour le voyage de retour. En 2022, il pourrait y avoir des trains quotidiens directs entre Londres et Cleethorpes, transportant les passagers directement de Kings Cross aux quais et à la plage face au lever du soleil.