À la chasse aux baleines et au vin dans le Far West australien | Voyage


jesuis sur le point d’être transpercé par une baleine à bosse. C’est de ma faute. Normalement, je n’ai pas la chance de nager à côté d’un mammifère de 40 tonnes, alors dès que j’en vois non pas un, mais deux, je dérive vers eux. Mauvaise idée. L’un d’eux me regarde, se tourne et tire soudain dans ma direction. Sa peau incrustée de bernaches déchirerait ma combinaison, mais au dernier moment, elle se détache, roulant sur son dos gargantuesque, ses nageoires s’écorchant sur son ventre crémeux. « C’était proche », gronde Lien Temmerman, mon guide une fois que nous sommes de retour en toute sécurité sur le bateau, « mais aussi épique. » C’est certainement un début mémorable pour ce qui est, pour mon dollar, le plus grand road trip australien.

La Stuart Highway, Savannah Way et Great Ocean Road sont grandioses, mais rien ne se compare aux 1 500 miles d’Exmouth à Margaret River, ou «Whales to Wineland», comme l’appellent les habitants. C’est le meilleur d’Oz en un seul voyage. Vous commencez dans la chaleur torride du désert, en sautant au large pour plonger et faire de la plongée avec tuba sur le récif de Ningaloo et observer les baleines et les dauphins. Ensuite, dirigez-vous vers le sud vers les vignobles de style méditerranéen de Margaret River, en admirant l’arrière-pays, les canyons secs, les rivières au débit rapide et une halte en ville. Je me suis donné deux semaines pour terminer le voyage; ça aurait pu être plus.

La vue sur la baie de corail

La vue sur la baie de corail

Le haut de gamme

Les « nages Humpie » sont une affaire difficile, explique le chuchoteur de baleines Temmerman alors que moi et mes camarades novices embarquons et enfilons nos combinaisons et notre équipement de plongée avec tuba. « Quand je crie ‘baleines’, asseyez-vous à l’arrière du bateau, et quand je dis ‘go’, montez immédiatement et nagez vite vers moi », dit-elle. « Si vous êtes trop lent ou si vous êtes pris dans les vagues, nous ne vous attendrons pas. » Il y a beaucoup de faux départs. Les baleines sont imprévisibles. Mais quand enfin dans l’après-midi nous voyons un groupe de quatre et plus tard la paire vers laquelle je dérive, c’est aussi bon, sinon meilleur que tout ce que j’ai vu en safari.

Exmouth est la capitale mondiale des baleines à bosse et des requins-baleines – ils sont attirés par la nourriture abondante et le courant chaud de Leeuwin – mais il y a aussi de quoi satisfaire les terriens. C’est parce qu’il abrite le récif de Ningaloo, le plus grand récif frangeant du monde, qui s’étend sur 200 milles au-dessus de la pointe nord-ouest de l’Australie côte. Je séjourne à Sal Salis, un lodge en bord de mer qui est une destination sauvage de luxe à ajouter à la liste des meilleures retraites cachées d’Oz. Là, le récif n’est qu’à quelques mètres au large et vous pouvez l’admirer – et même voir l’étrange raie et l’aileron d’un requin de récif à pointes noires – depuis la plage. À seulement un mile à l’intérieur des terres du rivage, des gorges profondes traversent la chaîne du Cap, où vous pouvez faire de la randonnée à travers l’herbe spinifex rugueuse et jouer à « repérer le wallaby ».

En quittant Exmouth, je me dirige vers le sud dans mon Toyota Land Cruiser à travers un buisson australien pur et tacheté de brun et je m’enregistre à la gare de Bullara. Il ne pourrait pas être plus différent de Sal Salis. C’est une station de bétail qui semble aussi grande que le Pays de Galles, où le juke-box joue toujours du rock boozin’, barrin’, honkin’, tonkin’. Je déguste des hamburgers fabriqués à partir du bétail de la ferme, avec quelques canettes de bière blonde Emu Export, avant de baisser la tête. Je veux être à Coral Bay pour 8 heures.

Tentes à Sal Salis, Ningaloo Reef

Tentes à Sal Salis, Ningaloo Reef

Récif et rocher

Le petit déjeuner est un sac de kangourou séché, appelé « Roadkill », apprécié sur le chemin de Coral Bay et, juste au-delà, Five Fingers Reef, l’un des meilleurs spots de baignade et de plongée avec tuba sur Ningaloo Reef, notamment parce que vous pouvez conduire un quad. là. J’attache ma combinaison, mon masque et mes palmes à mon vélo et je cours sur les dunes. S’arrêtant pour laisser refroidir le moteur et remettre mes organes internes dans leur position d’origine, je vois des tortues flotter à la surface pour avaler de l’air, observées par un requin tigre affamé. Cela semble être un bon endroit pour sauter.

Nagez avec les baleines et les requins au parc marin de Ningaloo

Le récif rivalise avec les jardins botaniques les mieux entretenus sur terre. Des tentacules vermiformes orange et blanches d’anémones de mer s’élèvent à travers les gorgones jaunes. Je regarde une raie pastenague queue de vache traverser un banc de poissons scorpion dérivant sur du corail épineux corne de cerf. Dans les eaux plus profondes, les raies manta glissent comme des ombres ondulantes.

Tout le monde aime les dauphins et il y en a beaucoup à mon prochain arrêt, Shark Bay, que j’atteins après quelques centaines de clics supplémentaires sur l’odomètre et une nuit à Carnarvon. La population locale de gros nez est très prévenante, naviguant dans la baie juste après le petit-déjeuner, me laissant le reste de la journée libre pour réduire la pression sur les pneus de la voiture et me diriger vers le sommet de la péninsule de Peron, où le sable rouge du désert se dissout directement dans l’océan.

La très droite Shark Bay Road

La très droite Shark Bay Road

L’Australie abrite de superbes randonnées, notamment près d’Uluru (Ayers Rock), dans les Kimberley, les Blue Mountains, Kangaroo Island et à peu près partout en Tasmanie. L’un des meilleurs mais des moins connus se trouve à 240 miles au sud de Shark Bay, après Useless Loop Road (si inutile qu’il ne s’agisse même pas d’une boucle). Murchison River Gorge, juste à l’extérieur de la ville balnéaire de Kalbarri, n’est pas pour les timides. Il fait tellement chaud en été qu’il ferme à 7h du matin. Des gens meurent chaque année de coups de chaleur. Le chemin jouxte des pentes raides sans cordes ni garde-corps. Mais marchez-y, prudemment, en hiver, au printemps ou en automne et c’est cinq heures que vous n’oublierez jamais.

Je me fraye un chemin sur des rochers aussi ocres que ceux du centre rouge de l’Australie, écoutant les oiseaux bouchers et les perroquets verts yaker des arpèges en écho. Dans la pâleur du soir, le vent se lève, soulevant des diables de poussière des broussailles et envoyant de furieux entonnoirs rouges danser vers moi. Le panneau dit pas de crocodiles, alors je nettoie en nageant dans la rivière.

L'horizon de Perth

La grande ville

La route principale au sud de Kalbarri à Geraldton, connue sous le nom d’Indian Ocean Drive, est si droite et vide que je roule pendant une demi-heure sans tourner le volant. Ici, les dangers ne sont pas courbés comme les bossus ; ils sont longs et droits. Les trains routiers – d’énormes camions articulés à quatre remorques – grondent comme des tremblements de terre motorisés. Même si vous parvenez à éviter d’être emporté dans l’oubli par l’une des remorques à queue de poisson, le courant-jet qu’elles créent est suffisant pour renverser les voitures. J’ai finalement frappé mon premier feu de circulation en dix jours à Geraldton, un peu plus à mi-chemin entre Ningaloo et Perth. Cela semble insupportablement contraignant. Mon instinct est de faire demi-tour et de diriger ma Toyota vers Exmouth et de fixer l’accélérateur au sol. Mais je me dirige vers une nuit de luxe moderne à Perth, encore à 260 miles de là. Le Ritz-Carlton est le seul endroit où je sois allé qui propose un amuse-bouche — au petit-déjeuner.

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Dauphins nageant au large de la côte ouest

Dauphins nageant au large de la côte ouest

Le dernier toast

Conduire vers le sud à travers la banlieue de Perth jusqu’à Busselton et jusqu’à Margaret River, c’est comme naviguer sur la côte californienne, et ma destination, Smiths Beach Resort, ressemble à l’une des maisons de De gros petits mensonges – des lignes modernes et épurées et de grandes fenêtres remplies d’un océan et d’un ciel sans fin. Vous pouvez surfer et manger et boire aussi bien qu’à Big Sur. Les spots de surf locaux viennent même avec des classements à l’américaine – débutant, recrue, maître, légende. Mais une chose que vous ne pouvez apprécier qu’à proximité de Smiths est une excursion dans la brousse.

Après avoir remonté Margaret River en kayak, Dan Fontecilla, mon guide, s’arrête au bord de la rivière et prépare un pique-nique de kangourou, de crocodile et d’émeu, servi avec des chutneys de tomates de brousse et de jacquier et des limes du désert acidulées. Pour les végétariens, il y a du fromage local, du pain aux tomates et aux graines d’acacia, du pesto au basilic, du pesto aux tomates et aux poivrons rouges, des épinards de mer et des baies de poivre de Tasmanie. Fontecilla est une conteuse née. Il raconte l’histoire traditionnelle de Wooditjup, un homme local qui avait des pouvoirs magiques et les utilisait pour transformer ses ennemis en morue géante qui nageait dans la rivière. de Bruce Chatwin Les lignes de chansonsque j’écoutais dans la voiture, a plus de sens maintenant.

Vignes à Margaret River

Vignes à Margaret River

ALAMY

Dan ne sert pas de vin, alors le lendemain je me dirige vers les portes de la cave du Cap Mentelle pour des dégustations. Le cabernet sauvignon très admiré du vignoble est gros et moelleux, mais son prix est indigeste. Bien mieux choisir son zinfandel ou l’assemblage Wallcliffe merlot, petit verdot et malbec. La plus grande – agréable – surprise est le shiraz Art Series que j’essaie au domaine voisin de Leeuwin, recommandé par l’un de ses vignerons, Cameron Haskell. Il est épicé et savoureux, sans la confiture de la plupart des shiraz australiens, et se marie donc bien avec le vivaneau pêché à la ligne avec des moules et le bœuf wagyu avec céleri-rave et champignons sur le menu dégustation du midi au restaurant-cum-art du vignoble Galerie.

Je termine mon odyssée de 1 500 miles entre les baleines et les vignobles dans un endroit aussi petit et parfaitement formé que Sal Salis. Ampersand Estates, près de la ville de Pemberton, est le travail d’amour de Melissa Bell et Corrie Scheepers, qui ont acheté la cave anciennement connue sous le nom de Donnelly River Wines après avoir connu des moments difficiles. Ils se consacrent maintenant à la création de la réponse de l’Australie occidentale à Meadowood dans la Napa Valley, un endroit où vous pouvez séjourner dans des maisons traditionnelles sur un vignoble.

Prenez une gorgée au Leeuwin Estate

Prenez une gorgée au Leeuwin Estate

Scheepers est originaire d’Afrique du Sud et a mis au point un chenin blanc pétillant. Bell évalue son shiraz mais le pinot noir de Scheepers est meilleur. Ne me croyez pas sur parole, cependant. Essayez-les par vous-même. Ils sont la fin parfaite du parfait road trip australien.

John Arlidge était l’invité de Tourism Western Australia (westernaustralia.com) et de Qantas (qantas.com), qui propose des vols directs entre Londres et Perth. Road trip de treize nuits en chambre seule à partir de 4 995 £ par personne, y compris les vols, la location de voiture et les excursions (audleytravel.com)

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